Для чего нужны неотключаемые линии в щите и как их сделать – Сам электрик

Перенос электрощита с электросчетчиком требует согласование с энергосбытом, в остальных случаях это можно сделать своими руками. Узнайте, как перенести электрический щит законно., Перенос электрощита

Что такое неотключаемая линия

Неотключаемые простые линии

Понятие неотклчаемых линий условное. Помимо линии к нему может относится и цепь, и группа приборов. К ней подключены все приборы, которые работают отдельно от других, например:

  • охранная система;
  • система видеонаблюдения;
  • холодильник;
  • циркуляционная отопительная система;
  •  септик и многое другое.

Каково применение неотключаемой линии? Ее значение сложно переоценить, когда Вы собираетесь в отпуск или командировку, а обесточить дом полностью возможности нет, но хочется избежать опасности, которую может создать электричество.

Неотключаемые схема линии

К приборам, входящим в такую линию, относится тот же полный продуктами холодильник или отопление, трубы которого в зимнее время без циркуляции могут замерзнуть и лопнуть.

То же самое касается видеонаблюдения или сигнализации, которые устанавливаются с целью обеспечения сохранности вашего имущества, и их отключение недопустимо в Ваше отсутствие.

Если Вас не будет более нескольких суток, то даже подключение блока бесперебойного питания ситуацию не исправит. Потому и возникает ситуация отделения неотключаемых линий от общей электрической сети дома.

Мощность нагрузки

Это первичный параметр, от которого идут дальнейшие расчеты.

Берем из нашего примера группу 5. Это санузел 1, расчетная мощность 3 кВт. Потребляемый ток = 3000 Вт/220В=13,6А. Стоит сказать, что этот ток будет, если в санузле всё включено постоянно на полную мощность. Этого практически никогда не бывает, но мы берем именно этот, крайний случай.

Тем более, что Закон гласит:

1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:
1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы;

2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент 0,875/sqrt(Тц.в), где Тц.в – выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).

1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 минут и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3.). При длительности включения более 4 минут, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы.

Поэтому при расчетах мощности по группе отметаем все разговоры типа “мы всё сразу никогда не включаем”, и берём максимально возможный ток. А это сумма мощностей всех приборов, подключенных через данный кабель.

Видимо, электрики в случае с Антоном, взяли для гр.3 автомат 40А, исходя из этих соображений… Хотя нет, для меня это необъяснимо.

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора….чертежик прилагается

 

  • 21 ответ
  • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

    не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

    • 1 305 ответов
  • Монтаж потолка из гипсокартона

    Популярные идеи оформления

    Если вы желаете убрать электрощиток от посторонних глаз, то мы предлагаем вам рассмотреть популярные варианты решения проблемы:

    • Применение большого зеркала в прихожей. Это очень удобное и популярное решение для обустройства, так как не только позволяет качественно скрыть прибор инженерной коммуникации, но и визуально сделать помещение в несколько раз больше. Красиво будет смотреться большое зеркало, оформленной в изящной раме. Данный элемент устанавливается с помощью створок распашного типа. Оно также может быть сдвижным;
    • Картина. Красивое произведение искусства также может скрыть от посторонних глаз прибор. Оформленная в раме картина крепится на дверцу электрического щитка. Обязательно выбирайте картину, которая будет дополнять созданный вами дизайн;
    • Отделка дверцы. Данный вариант используется довольно редко, так как считается непрактичным. Хотя именно он позволяет качественно и просто убрать лишний элемент от посторонних глаз. Отделка дверцы щита чаще всего оформляется с помощью шпона или массива дерева. Для того, чтобы создать гармонию в интерьере, лучше всего использовать оттенки дерева, которые присуще двери комнаты или оконным профилям (если помещение имеет установленное окно);
    • Используем открытый стеллаж. Оригинальный, но в то же время очень практичный вариант для обустройства прихожей. Скрыть электрический щиток таким образом очень легко: Стеллажная система должна иметь отсек, который по размеру подходит к элементу инженерной коммуникации. Щиток помещается в данный отсек и закрывается с помощью книг, фоторамки или других декоративных элементов;
    • Размещение электрощитка за дверцами платяного шкафа. Очень часто в современной прихожей для того, чтобы организовать место для хранения используют шкаф-купе с раздвижными дверцами. Если площадь и геометрия помещения позволяет разметить его именно около щитка, то именно так и стоит сделать. В таком случае элемент полностью скроется, при этом вы получите постоянный и удобный доступ к нему.

    Инструменты

    Приспособления которые понадобятся для монтажа распредщитка в стену:

    • пузырьковый или лазерный уровень
    • карандаш, маркер
    • перфоратор с набором буров по бетону 6-10мм или болгарка с диском по бетону
    • долото (пика или лопатка) для перфоратора (выбивать нишу)
    • шпатель для цементного раствора
    • нож для удаления заглушек в щитке под заход кабеля

    Монтаж потолка из гипсокартона

    1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку – на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей – 1200 мм, шаг подвеса – 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии – лист вдоль основных) и на 6 подвесах…. Вроде как довольно редко – не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес – двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

    • 550 ответов
  • Шпаклевание гипсокартона

    Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае – тема актуальная

    • 562 ответа
  • Установка межкомнатных дверей

    Подключение с устройством защитного отключения

    Как правильно собрать трёхфазный неотключаемые электрический щит линии

    Для установки такого устройства цепь дополняется дифференциальной защитой. Оно позволяет выделить отдельно связку на сигнализацию, связку на мелкие бытовые приборы, дифференцированные автоматы и пр.

    Как оно работает? Этот агрегат постоянно сравнивает ток, идущий к прибору, с током, идущим от прибора (по нейтрали) и узнает утечку из сети по разнице между входящим и выходящим током.

    При достижении отметки в 30 мА, устройство отключит напряжение, которое при этом значении становится опасным для приборов и человека.

    УЗО будет полезным в случае с повреждением изоляции на проводах электроприборов и неосторожного обращения с проводкой (сверление стены и попадание на фазу).

    Подключение розетки к щитку без заземления

    Согласно ПУЭ, установка розеток без заземления допускается только в сухих помещениях — для подключения маломощных приборов, но в проводке домов старой постройки заземляющая жила часто отсутствует.

    В данной ситуации пригодны к использованию розетки как с контактом для подключения заземляющего провода, так и без него — клемма для заземления остаётся свободной и не является помехой для установки.

    От подключения заземляемой розетки данная операция отличается лишь отсутствием необходимости применять трёхжильный кабель. Соответственно, из перечня работ выпадают всё связанное с жилой заземления.

    Установка межкомнатных дверей

    В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

    • 928 ответов
  • Как выставить маяки под штукатурку

    Добрый день! Пытаюсь ставить штукатурные маячки. Получается плохо – долго, муторно, крайне неудобно. С первого раза вообще не получилось – вершинка одного из маячков ушла с прямой линии, второй вообще оказался приклеен заметными волнами, пришлось снимать их и переклеивать. Правда, попутоно понял, что снимается установленный маячок достаточно просто и без повреждений – достаточно снять шпателем Ротбанд, который был поверх маяка и слегка поддеть маяк снизу. Т

    • 63 ответа
  • Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

    Как включить электричество на счетчике

    Правилами безопасной эксплуатации электроустановок запрещается подключать нагрузку непосредственно на счетчик без коммутационных устройств. Нагрузку подключают в щите, где смонтированы предохранители.

    Схема подключения должна иметь следующий вид:

    • К дому или квартире подводится электроэнергия;
    • Она подключается непосредственно к счетчику через автомат;
    • Счетчик и автомат помещается в отдельный бокс и опечатывается;
    • Монтируется общее устройство отключения;
    • К нему подходят линии защищающие свет, розетки, стиральную машину и приборы, смонтированные на кухне;
    • Каждая нагрузка должна быть защищена своим предохранителем.

    При этом должна соблюдаться последовательность отключения предохранителей. Первыми должны отключаться автоматы защиты нагрузки. А общий автомат должен выключить всю электроэнергию, обеспечив защиту электросчетчика.
    Полезная статья? Оцените и поделитесь с друзьями!

    CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

    Щит для квартиры в Балашиху

    Ездил я парочку недель назад и делал одну консультацию. Вообще мне пришла идея сделать демо-пост про консультации, а то мои заказчики по ходу дела представляют себе их как абстрактную болтовню. А у меня некоторые отчёты на 10 листов шрифтом Tahoma, 9 получаются и пишутся дня три и я даже цены думаю за такие отчёты поднимать, потому что я там разрабатываю дофига разных идей по квартире и ещё придумываю то, и как их реализовать. Такой пост я сделаю, как подвернётся удобная консультация: такая, чтобы можно было показать отчёт, и чтобы в отчёте не было идей, которые я не хочу вставлять на всеобщее обозрение, чтобы не спёрли.

    В общем, вышел на меня заказчик из квартиры где-то в Балашихе (в новых домах) и попросил посмотреть на то, как ему его рабочие делают ремонт. Я приехал, всё облазил (пригодился наборчик отвёрток, который мне ABB как-то задарили — как-то на потоке его закинул в карман, а оказалось что надо щит открыть и там поковыряться) и нашёл кучку косяков. Самое основное — это что электрики опять отожгли и проложили часть линий на всякую «МОЩНУЮ» технику — стиралку, посудомойку — проводом сечением на 4 квадрата. И я не оговорился — именно что проводом. ПВСом. «Потому что он мягкий и им работать приятнее» — мне вообще нравится такой подход, да: как собирать щит на объекте среди грязищи обрезками кусков жёстких проводов — то это пофиг. А вот как ПВС в стяжку замуровывать — то там мягким приятнее.

    Конечно же, так делать совсем нельзя, и закладывать надо кабель! Провод и кабель отличаются друг от друга тем, что предназначены для разных вещей. Кабель предназначен для стационарной проводки и служит лет 30-50, а провод — для удлинителей и подключения всяких переносных приборов и служит лет пять, если верить сайтам заводов, которые его производят. Здесь ситуация была весёлая: всё уже залито и стены начисто отшукатурены. И ещё и щиток куплен заранее, причём без схемы и без расчёта, сколько и чего в нём должно было быть (так делать НЕЛЬЗЯ!). Вот с таким вот багажом я этой консультацией и занялся.

    Первым делом лезем в этажный щит и смотрим, что там стоит. А там стоит композиция в стиле «Застройщик отжог»:

    Вводной щиток на лестнице кватиры в Балашихе

    Обычно в этажных щитах для домов с однофазным вводом на вводе стоит рубильник (по-нашенски Выключатель Нагрузки — ВН), потом питание идёт на счётчик, а потом или на вводной автомат и селективное УЗО на 100 мА, или на дифавтомат на 100 мА, но тоже селективный. Как вы знаете, я ненавижу формализм в проектах и бумагах — когда бумаги делаются не для настоящего дела, а чтобы было. И мне думается, что в проекте на этот дом конечно же стояла строчка типа «Указанные компоненты могут быть заменены на аналогичные без ухудшения характеристик».

    И тут вот и заменили… рубильник — на автомат на 50А. А селективный дифавтомат на 100 мА — на обычный дифавтомат на 30 мА! Формально, мля, это да — без ухудшения характеристик, даже улучшение стало: и автомата два, и дифавтомат на 30 мА в стиле «Нашальника! У тебя раковина плохой был, мы ту выкинули и лучше поставили, тут на лестнице нашли!». Два автомата плохи тем, что и с одним-то селективности не добиться, а с двумя — тем более. Мы, как профи, стараемся сократить количество автоматов на вводе для того, чтобы если захочется поставить специальный селективный автомат S750DR — то надо было его ставить только в одном месте. А остальным — пофиг.

    Ну а то, что тут поставили дифавтомат на 30 мА — это вообще ПОЛНЕЙШЕЕ западло для всех, кто будет тут щиты в квартиры собирать. Я ссылку дам заказчику — пускай он запостит на это на местном форуме, например, и предупредит народ. Получается, что так как у нас уже стоит на вводе на лестнице вводной дифавтомат на 30 мА — то все УЗО и прочая дифзащита в щите уже не нужна, потому что она ставится тоже на 30 мА. И в итоге на какую-нить квартиру с пятью комнатами можно собрать щиток на десяток автоматов без всего. Конечно же, тут ирония и конечно это — НЕПРАВИЛЬНО! Дифавтомат должен быть на 100 мА и селективный (с буквой «S») в обозначении.

    Как это теперь можно исправить? Я думаю, что есть такие варианты:

    • Выключить автомат до счётчика и заменить дифавтомат на такой же ИЭКовский, но на 100 мА и селективный (S).
    • Выключить автомат до счётчика и ВЫКИНУТЬ дифавтомат после счётчика (срастить там линии через клеммы на DIN-рейку). Это надо делать только если до счётчика действительно стоит автомат (ВА, а не ВН). Делать такое можно ТОЛЬКО если в нашем квартирном щите все линии (кроме линии на охранку и слаботочку — для неё дифзащита не нужна) находятся под УЗОшками. Тогда у нас останется просто один вводной автомат до счётчика, но однополюсный.
    • Заменить всё на правильные компоненты: до счётчика поставить рубильник, после счётчика — селективный вводной дифавтомат или просто двухполюсный автомат, если все линии в щите квартиры у нас будут стоять под дифзащитой (УЗОшками или дифами).

    Мы с заказчиком выбрали последний вариант — заменить нахрен всё, и просто выкинуть вводное (тут ещё и неселективное) УЗО. Напоминаю, что оно несёт что-то вроде противопожарной функции: если ВДРУГ изоляция на вводном кабеле будет плавиться, то УЗОшка сработает раньше вводного автомата и его отключит. Также формально (по очень общим ПУЭ) оно должно прикрывать те линии, на которые дифзащита не ставится (по ПУЭ это будет освещение сухих зонах и всё, что подключено кабелем напрямую). Но так как 99,9% линий в нашем щите имеют свою дифзащиту (ибо на ПУЭ в этом плане лучше не ориентироваться и делать это для себя любимых, а не для бумажек), то если нам пофигу на вводной кабель и хочется немного сэкономить денег — противопожарное УЗО на вводе можно не ставить. Вот в этом случае так и решили.

    Теперь пороемся в проводке. По всей квартире уже залита стяжка и все кабели выведены к месту будущего щита

    Проводка, сделанная матерами в квартире в Балашихе

    Запас кабелей оставлен хрен пойми какой: какие-то длинее, какие-то короче. Запас кабелей должен быть в 1,5 высоты щита, чтобы их хватило на все подключения (например, дотянуться до нулевых шинок, которые не всегда могут стоять с той стороны, откуда приходят кабели).

    Проводка по квартире сделана на клипсах. Так делать уже не надо, потому что во-первых, это лишняя работа — дырявить стены и потолок почти под каждую клипсу, а во-вторых, все клипсы сминают гофру, когда зажимают её. И получается так, что если ты один раз вжал гофру в клипсу, то там она смялась и потеряла упругость. И теперь, если дать на гофру небольшую нагрузку (задеть, потянуть, зацепить, пока ещё отделка не готова), то она вывалится из клипсы, а ставить её туда уже не получится — гофра же смялась! Лучше использовать проволочные лотки (ссылки по теме: раз, два, три, четыре) или металлическую монтажную ленту (фотки есть вот в этом документе для одного из ремонтов).

    ПВС было решено оставить на свой страх и риск. И на риск жизни рабочих («я тебя НАЙДУ!!») тоже. Выставил требование, чтобы его везде обжали наконечниками НШВИ. Мы ещё этот ПВС вспомним, когда до сборки щита дойдём! Ох, создаст он там проблем!

    Со щитом тут сделана очень серьёзная ошибка, про которую я напишу отдельный пост после того, как опубликую этот. Эта ошибка называется «Сначала купили, а потом думаем». Не перевелись ещё монтажники, которые щит рассматривают как сумку для продуктов в стиле «Чё у нас там, мля, надо? Ога, два кило картохи, лука, селёдка, огурцы и две беленькой… Нее, Михалыч, надо две сумки брать, в одну не поместимся нах». Мне кажется, что примерно так они выбирают корпуса щитов. Иначе как пояснить, когда у людей на трёхфазный щит с 38 линиями берётся щиток на 36-48 модулей. Такого человека мне как раз переслал этот вот заказчик. И этот человек охренел от размеров его грамотного щита настолько, что неделю держался за сердце.

    В общем, так делать — неграмотно, плохо, не профессионально и просто ТУПО. За такое надо БИТЬ этими же корпусами щитов по голове или по хребтине! Должно быть всё совсем по другому: берём план квартиры и электрики. Составляем линии, которые у нас должны всё это питать. И сразу считаем ЩИТ! Со всем фаршем — защитой, автоматикой, нулевыми шинками, пространством для кабелей (вот, я как-то собирал в кучу то, что должно быть в щите). И уже после этого, как это всё подсчитали — выбираем корпус щита.

    Здесь же, как и во многих других случаях, сначала накидали кабели, а потом купили корпус щита в стиле «Ну, вроде 48 модулей хватит». Корпус оказался от Hager, причём в металле и даже с панелью для слаботочки. Мы с заказчиком посоветовались, и он ОЧЕНЬ попросил меня не выкидывать этот корпус щита и постараться в него уложиться, даже если придётся чем-то пожертвовать. Этот случай — исключение, потому что уложиться удалось (но с большим трудом). Я работаю только со щитами и модулькой от АББ, поэтому будьте готовы к тому, что в других таких ситуациях корпус щита придётся выкидывать.

    Корпус щита Hager серии FW с монтажной панелью для слаботочки

    А у меня была возможность потестить корпуса щитов от Hager (кажется, это серия FW) и пощупать их руками, и я тут ещё и свои впечатления расскажу. В щитах от Hager этой серии концепт продуман отлично и хорошо, и напоминает АББ: отдельно корпус щита, отдельно — компоненты с кратной высотой и шириной (как у нас в системе CombiLine). Съёмные пластроны и рама на металлическом профиле. Держатели шинок идут отдельно, шинки — отдельно.

    Хорошо сделано то, что держатель шинок крепится на саму раму, и когда ты снимаешь раму из корпуса щита, то у тебя сразу всё вместе с держателями и снимается. У нас это тоже есть — берём держатель ZK14 (напоминаю пост про шинки и держатели) и прикручиваем его на EDF/WR-профиль. Непонятно было то, как там у Hager’а щиты вместе собираются в единое целое. Ну вот если бы этот щит был из двух панелей по 48 модулей каждая — то их же надо собирать целой рамой, а не двумя кусками, между которыми провода будут болтаться?

    Ещё у Хагера пластрон закрывает всё со всех сторон. Это и хорошо и плохо. Сначала я подумал что хорошо, потому что щит внутри получатся отделён друг от друга. А потом вспомнил, что через этот пластрон пойдут и жёсткие провода от кабелей и решил что это не очень хорошо, потому что эти провода могут давить на пластрон (даже если в нём сделать вырез) и мешать ему закрываться. В этом плане наши АББшные щиты лучше — внутри щита можешь сделать как нравится, а снаружи всё позакрывать. Да и места для проводов внутри щита больше — его ограничивает корпус щита, а не пластрон.

    В общем, заказчик снял раму — всего на 48 модулей, держатель шинок с шинкой PE и привёз всё ко мне вместе с деньгами на материалы. С материалами у меня дело обстоит так. Если вам неохота никуда бегать и стоимость их вас устраивает — то вы даёте мне денег, и я сам всё заказываю (по двум-трём магазинам), езжу, забираю и вы приезжаете только за готовым щитом. Если вы хотите искать их дешевле — то я выдаю вам их полный список (и могу попросить оставить предоплату за работу, чтобы вы не сбежали) и ищите сами где хотите (некотоые мелочи будет найти тяжело) и привозите сами. Вот с учётом кризиса у меня только вырос процент народа, который покупает материалы сам.

    Мы с ним поржали, глядя на коробку. Лего для взрослых, блин! От 18ти до 80 лет =))

    Lego Star Wars =)

    На тот момент щит был у меня уже подсчитан и я точно знал, что я смогу уложиться в эти 48 модулей (но с большим трудом). И я даже умумдрился ужаться и сделать заказчику отключение всего лишнего, когда в квартире никто не живёт. Заодно я заказал второй держатель и шинки для нулей, которые сразу же поставил в щит проверить — сойдётся или не сойдётся. Сейчас у меня есть возможность показать то, о чём я писал выше в плане щитов Hager FW, детальнее.

    Рама щита Hager внутри

    Вот так вот пластрон закрывает всё лишнее по бокам щита. У него можно выломать часть краёв, чтобы получилось место для проводов или кабелей. Кому-то это понравится, кому-то нет. Мне всё-таки ближе СВОБОДА =)) Поэтому мне не особо понравилось: мне кажется, что когда щит будет большим, то с этим вырезанием краёв пластронов будет только лишняя возня.

    Боковые крышки пластронов

    Профиль, на котором крепятся DIN-рейки — очень хилый. Совсем тонкий и даже тоньше, чем наш EDF-профиль. У нас с подругой всегда есть злостёбные шутки на тему «Да наша Изида/Иштар (так коша зовут) эту собачку порвёт как грелку!». Вот тут что-то подобное. В общем, профиль от Hager по сравнению с EDF не выстоит. Надеюсь, что это у них мини-пофили для мелких щитов и что всё-таки есть профили для больших щитов.

    А вот с креплением реек у Hager — косяк, который меня выбесил и укрепил в мнении о том, что АББ — это челябинский стальной лом. Hager пожидился и для того, чтобы рейки не вертелись вокруг оси винта, который их крепит к профилю, сделали небольшой штампованный язычок, который должен в этот профиль упираться. Язычок этот есть только с одной из сторон, и поэтому в другую сторону рама гнётся, как дерево в осенний шторм.

    Крепление DIN-реек к профилю щита Hager

    Вот так вот это выглядит:

    Все DIN-рейки съезжают набок и плохо держатся

    При сборке щита меня это жутко затрахало, потому что щит я обычно беру за профиль, а не за модульку (если взять щит за модульку, то она от большого веса всей рамы щита может соскочить с реек и щит грохнется), и когда эта рама вертится как попало, а ровно выставленная модулька встаёт лесенкой — это очень бесит. У ABB сделано круче — там у рейки сделано два выступа, которые плотно упираются в дырки на профиле и не дают рейке вращаться ни в одну из сторон.

    А ещё мне не понравилась выштамповка на краях рейки для того, чтобы отметить границы модулей. Она удобна для тех, кто только начинает собирать щиты и ещё не знает про фиксаторы на DIN-рейку. Выштамповка не даёт закрутить эти фиксаторы, и они прилегаеют к модульке неплотно. Вместе с вертящимися на профиле рейками это всё и даёт эффект, который кроме как «вра##зду» не назовёшь.

    Расставил я модульку на DIN-рейку (и кстати с этого щита и сделал пост про резку гребёнок) и начал собирать щит.

    Расставили модульку на DIN-рейки

    И вот тут вот мы вернёмся к нашему родному ПВСу! А вы знаете, почему в большинстве щитов все шинки по умолчанию идут пружинные? А потому что вся стационарная проводка прокладывается кабелем, а не проводом, хоть провод и имеет тот же корень, что и слово «проводка». А кабель по умолчанию как раз и имеет цельную («жёсткую», моножилу) жилу, которая отлично втыкается во все розетки, выключатели и шинки щита. А у нас тут есть аж ПЯТЬ линий из ПВСа, причём на 4 и на 6 квадратов, которые ни в какие пружинные шинки не воткнуть. И если у АББ можно поставить винтовые шинки, то у Хагера — нет! И в итоге заказчик попал на то, что ради пяти ПВСов мне пришлось покупать длинную пружинную шинку, чтобы эти ПВСы можно было закрутить в большие винтовые зажимы этой шинки. Вон она — это N23 на фотке ниже. Из неё будут использоваться только винтовые дырки.

    Места для нулевых шинок маловато!

    Ещё шинки у Хагера сделаны в виде кубиков, поэтому они перекрывают модульку, которая стоит рядом. Если у АББшных шинок, особенно винтовых, я могу подключить провод не снимая шинку с держателя, потому что в щите для шинок отведено место (в некоторых его мало — но оно есть), то тут шинка вместе с держателем вписана в общую раму щита и для того, чтобы к ней подлезть десяткой, её приходится снимать. Ох, аукнется монтажникам ещё их ПВС! =))

    Для того, чтобы подключить шинку, приходится вынимать её

    Ну а дальше всё как обычно — простой щит! Выручил заказчика! И щит собрал и консультацию расписал в виде отчёта и рекомендаций. На вводе в щите стоит стандартная конструкция из Меандр ВАР-М01-08 и УЗМ-51м, потом идут неотключаемые линии: щит слаботочки, охранка (без дифзащиты — на них её ставить нельзя) и дифавтомат для холодильника. Дифавтомат пришлось использовать, потому было мало места, а мне надо было уложиться с неотключаемыми линиями только в одну DIN-рейку.

    Щит собран!

    Всё! Закрываем пластрон, клеим надписи — и щит готов!

    Всё готово!

  • Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Загрузка ...