Печь для обжига керамики своими руками из холодильника


Устройство и принцип работы печи для обжига керамики. Виды и типы. Критерии выбора и ТОП – 5 лучших моделей. Инструкция по изготовлению простой дровяной печки для обжига глины своими руками.

Преимущества изготовления глиняных изделий в домашних условиях

Есть несколько плюсов изготовления керамики в домашних условиях, определяющих популярность этого ремесла:

  • Это дешевле в долгосрочной перспективе, так как не нужна аренда студии.
  • Все запасы материалов всегда под рукой.
  • Это экономит время, не нужно никуда ездить.
  • Нужны минимальные инвестиции.
  • Позволяет вам заниматься этим в комфортных домашних условиях.

Также есть несколько недостатков занятия этим дома:

  • У вас не будет учителя, чтобы помочь вам.
  • Вы должны изучить все самостоятельно.
  • У вас может не быть суперпрофессиональных инструментов, которые есть в студиях.
  • Вы можете быть ограничены в выборе изделий, которые хотите сделать.

Если вы только учитесь изготавливать керамику, прежде всего нужно работать над техникой, и делать это дома — это хороший способ создать комфортное пространство и изучить основы ремесла. Но если у вас нет домашней студии, то стоит также попробовать поработать в специализированной студии, особенно если у вас нет своих материалов. Это позволит вам быстрее изучить основы техники и проверить, сможете ли вы создать более комфортные условия для изготовления глиняных изделий у себя дома.

Как обжигать керамику?

фото 2

Чтобы правильно обжечь керамику, важно соблюдать температурный режим в печи. Обжиг проходит в три стадии:

  1. Испарение влаги. Изделия нагреваются до 250 °C и выстаиваются при такой температуре.
  2. Накаливание до 900 °C в закрытой печи. Происходит спекание глины.
  3. Постепенное остывание.

Печи для обжига должны не только развивать необходимую температуру, но и позволять её регулировать. Конструкция должна быть максимально простой, загрузка и выгрузка изделий — лёгкими.

Технология изготовления гончарной печи

«Заводские» печи, тем более профессионального назначения, стоят очень дорого (свыше 35 000 рублей), но народные умельцы научились делать устройства для обжига собственноручно. Стоит заметить, что по типу используемого топлива такие печи могут быть:

  • электрическими;
  • газовыми;
  • на дровах.

Мы рассмотрим только первые два, поскольку добиться требуемой температуры, сжигая древесину, будет достаточно трудно. Начнем с электрического оборудования. По способу расположения данные печи для обжига могут быть:

  • муфельными (в них греющие элементы находятся вокруг герметичного сосуда (муфеля), выполненного из шамотного материала; с помощью таких печей зачастую обогреваются русские школы);
  • камерными (прибор нагрева располагается внутри).

Второй вариант для домашнего изготовления больше подходит, т. к. соорудить большой муфель своими силами достаточно трудно, да и теплопотери у муфельной конструкции высокие. Рассмотрим, как можно изготовить камерную печь.

Схема печи

Назначение оборудования

Для чего нужна самодельная нагревательная камера в бытовых условиях? Она может предназначаться для различных нужд: обжига керамических изделий, закалки режущих стальных элементов и плавки металлов. Термичка камеры может нагреваться как за счёт электроэнергии, так и работать на газу.

Внешняя форма и внутренняя конструкция печи может принимать разные конфигурации. Главная задача заключается в том, чтобы добиться в ограниченном пространстве ёмкости определённого температурного режима.

С чего начиналось изготовление печи?

Мне всегда хотелось изготовить что-то необычное (в отличие от гончарных кругов!) а Андрей Копылов, профессиональный новгородский керамист-гончар, уже два года тормошил взяться за печь. И вот, уговорил!

Для начала просмотрели и проанализировали практически весь имеющийся отечественный и зарубежный опыт (благо, Интернет под руками!). Провели поиск отечественных поставщиков огнеупорных материалов, нагревательной проволоки и блоков автоматики. Самое сложное, на мой взгляд, остановиться на той или иной технологии изготовления печи. Их было несколько, и надо было выбрать наиболее простую и менее затратную (как оказалось впоследствии, выбранное решение — не самое дешевое и технологичное..).

Мы остановились на следующей конструкции печи:

  • Шахтный тип (с верхней откидной крышкой и вертикальной загрузкой). Основные преимущества печей шахтного типа – отсутствие тяжелой, пространственно-силовой рамы для навески тяжелой дверки и равномерный прогрев изделий за счет симметричной 8-гранной камеры.
  • Принудительная циркуляция воздуха внутри камеры. В России этим практически не пользуются, а у немцев и американцев почти все выпускаемые печи работают по данному принципу! В низу печи (в поду) сверлят несколько отверстий, связывающих внутренний объем печи с выходным патрубком вентиляционной системы. Когда закрыта верхняя крышка печи, вентиляционная система начинает высасывать воздух из печи.

Так как камера не герметична, то подсасывается немного и холодного воздуха (КПД печи при этом снижается на доли процента..). Получающееся движение воздуха: сверху — вниз. Таким образом, совмещается приятное с полезным: производится вентиляция камеры (уносятся вредные продукты обжига) и выравнивается температура по высоте камеры! Подкладывая дрова в печку, вы наверняка замечали что внизу, на колосниковой решетке самая низкая температура, а самая высокая – в верхней части печки, куда уносятся языки пламени! Это отчетливо видно на металлической печке-буржуйке (при выключенном свете). Ее верхняя часть раскалена, а низ – черный, холодный.

В нашей печке высота камеры – 550 мм., и если не использовать принудительную циркуляцию воздуха, то перепад температур по высоте (градиент температур) может составить до 150 градусов (при температурах 900-1000 С)! – т.е брак при обжиге керамики просто неизбежен!

  • Утопленные открытые нагревательные спирали. Уложив нагревательные спирали в фасонные канавки муфеля, мы увеличили полезное пространство камеры обжига (в отличие от варианта со спиралями, одетыми на фарфоровых трубках). Кроме того, мы защитили их от контакта с изделиями при садке. Если ставятся неглазурованные изделия, то в этом нет ничего страшного, но если глазурь попадет на нагревательный элемент, то это чревато его перегоранием именно в этом месте (образуется локальный участок перегрева).

Равномерное расположение спиралей по объему муфеля обеспечивает максимально равномерный прогрев изделий со всех сторон.

  • Использование самодельных огнеупорных материалов. Муфель печи, крышка и верхняя часть пода печи изготовлены из самодельного пористого огнеупора. При изготовлении этих материалов были на практике проверены многие технологические приемы формовки и обработки огнеупорных материалов, что позволило продолжить эксперименты по получению формованных муфелей и заливной теплоизоляции. Для крышки были изготовлены две плиты толщиной 50 мм. После обжига на 1100 градусов и распиловки, из них была склеена двухслойная крышка, толщиной 100 мм. Сухой вес крышки (без металлического каркаса) – 16 кг., объемная плотность огнеупора – 280 кг./м.куб.
  • Применение программируемого контроллера температуры с симисторными силовыми ключами. Это обеспечило возможность проведения обжигов в автоматическом режиме, при максимально мягком управлении нагревательными спиралями. Как оказалось впоследствии, использованный контроллер имеет множество слабых мест, и практически не может быть смонтирован любителями, не имеющими богатого практического опыта в электронике и электротехнике! Поэтому с декабря 2006 года я разрабатываю недорогой контроллер для управления обжигом от компьютера, который планируется поставлять в готовом решении: откалиброванная термопара (под данный контроллер и соединительный кабель), встроенный в контроллер симисторный силовой модуль с охлаждением. Покупателю останется только поместить кончик термопары в печь, подключить два провода от печи к контроллеру (для бытовой сети), и подключить кабель к компьютеру! Потом вставляете диск в компьютер, и вам в пошаговом режиме все показывают: как пользоваться программой, как вызывать готовые, и т.д.

На что обращать внимание при выборе печи?

Муфельные агрегаты больше подойдут для керамистов-любителей. Для профи, занятых более-менее масштабной деятельностью, оптимальный вариант – камерное оборудование. Выбирая аппарат, нужно опираться:

  • на объём суточного обжига;
  • габариты изделий;
  • требования к электропроводке (некоторые агрегаты рассчитаны на три фазы).

Важен и формат загрузки керамики. Отталкиваться нужно от собственных предпочтений и финансовых возможностей. Вертикальнозагрузочное оборудование оценят специалисты с ограниченным бюджетом. При этом результат в «дешёвом» случае не хуже, чем в ином. Степень комфорта обзора изделий – сверху – зависит от индивидуальных особенностей.

Рисунок 7. Дровяное оборудование с вертикальной загрузкой

При горизонтальной загрузке не так просто оценивать дистанцию между изделиями, но зато имеет место отличный обзор ярусов. Чтобы получить возможность 360-градусного обзора обрабатываемой керамики, следует приобретать печи колпакового типа. Оно же и наиболее дорогое.

Стоимость бюджетных, «домашних», моделей стартует с 30 000 р. Нижняя ценовая планка профессиональных вариантов – около 100 000 р. Цена мощных, производительных печей доходит до полумиллиона рублей.

Рисунок 8. Печная камера с раскалённой керамикой

Принцип работы

Печи для обжига керамических изделий, независимо от вида топлива работают по определенной схеме:

  • подсушенные на воздухе глиняные изделия помещаются в полость для их укладки. Крупные изделия располагаем внизу и как пирамиду размещаем остальные игрушки или тарелки;
  • дверца печи плотно закрывается и постепенно повышается температура в печи. Сначала доводим ее до 1500-2000;
  • после предварительного 2 часового подогрева деталей температура повышается до 3500-4000;
  • спустя 2 часа увеличиваем температуру еще на 2000 и так доводим нагрев до 9000;
  • выключаем нагревательные приборы или тушим пламя в печи и оставляем изделия постепенно остывать. Дверца должна быть всегда закрыта, вплоть до извлечения готовой керамики.

Равномерное и постепенное остывание делает керамику прочной и долговечной. После всего этапа обжига можно приступать к нанесению слоя глазури или другой декоративной отделки.

Важно! Используя печь для запекания полимерной глины, мы добиваемся объемности изделий и придания им дополнительной привлекательности. Цветочный букет, прошедший закаливание будет выглядеть как настоящий.

к содержанию ↑

Способ первый. Изготовление камерной печки из холодильника или стиральной машины

Для подобной конструкции потребуется всего три основных элемента:

  • металлический корпус (подойдет стиралка или холодильник);
  • нагревательные спирали;
  • камера, выполненная из шамотного материала.

Печь для обжига глины из холодильника

Когда все необходимое для работы готово, приступаем непосредственно к процессу изготовления.

  1. Вначале укрепляет дно металлического корпуса. Применяем с этой целью стальной уголок (как вариант – его можно заменить обыкновенной трубой диаметром в 1,5 сантиметра). Привариваем кусочки уголков/труб по углам днища – они послужат нам опорными ножками.

Укрепляем дно

Кроме того, нам нужно аналогичным образом укрепить верхнюю часть коробки, дверки и как минимум одну и сторон (ту, к которой впоследствии будут наварены дверные петли).

Укрепляем верхнюю часть печи

На дно корпуса укладываем 1-сантиметровый слой базальтовой ваты (аналогичный слой необходимо уложить и на внутренние стенки). Во избежание деформации утеплителя под массой камеры укладываем несколько отрезков металлического уголка либо трубы прямоугольного сечения. По окончании данных процедур укрываем утеплитель листом металла.

Укладка утеплителя

Как правильно укладывать утеплитель

После этого определяемся с огнеупорным материалом, который мы будем использовать при изготовлении камеры. В идеале это должны быть волокнистые шамотные плиты, которые можно как резать на месте после покупки, так и заказать уже нужных размеров. Наша печь для обжига глины своими руками требует наличия шести таких плит.

Чертеж печи

Есть и другой способ – соорудить камеру из термостойкого кирпича, благо этот материал продается везде и используется для кладки печей и каминов. Для камеры такой печи рекомендуется использовать легковесный кирпич, имеющий маркировку «ШЛ» (к примеру, «ШЛ-0,5»).

Термостойкий кирпич

Кирпичи связываем при помощи мертеля, который соответствует маркировке материала. Есть и более дешевый вариант – обычная шамотная глина либо же шамотная кладочная смесь.

шамотная глина

Такая смесь продается там же, где кирпич или камины. Чтобы зафиксировать кирпич на металлической поверхности, добавляем в смесь немного цемента (порядка 30 процентов от общего объема).

Добавление цемента

Теперь начинаем непосредственно кладку. Подгоняем кирпичи максимально плотно относительно друг друга, швы между ними делаем не большими 0,5 сантиметра. При необходимости подпиливаем отдельные кирпичи до требуемых габаритов.Кладку начинаем со дна коробки. Растворяем смесь водой и тщательно перемешиваем. Перед монтажом каждого кирпича смачиваем его водой, в противном случае смесь будет чересчур интенсивно сохнуть.

Обратите внимание! Для создания внешнего слоя раствор приготавливаем отдельно – с добавлением цемента.

Обкладка кирпичом

Начинаем поднимать стены. В зазор между корпусом и кирпичным слоем укладываем листовой металл и утеплитель. Ежели укладка кирпича производится плашмя, то утеплитель можем не использовать.

Метод укладки кирпича

Верхняя часть займет больше времени: кирпичи по краям нужно уложить с незначительным уклоном вверх, а между ними заложить трапециевидные блоки.

Завершающий этап укладки

Дверка также выкладывается шамотным кирпичом. По периметру проделываем четверть таким образом, чтобы в итоге появился выступ (его мы заведем в печное окно).

Привариваем петли, подгоняем дверку. Мы обязаны добиться того, чтобы зазор между кирпичным слоем корпуса и дверки был минимальным.

Привариваем петли

После высыхания кладки начинаем следующий этап работы. На поверхности кирпичей мы должны сделать канавки, в которые будет уложена нагревательная спираль. Используем спираль из нихромовой проволоки 0,1 сантиметра в диаметре; диаметр же витка составит порядка 0,5-0,7 сантиметра. Канавки должны иметь такую же глубину/толщину.

Канавы для укладки нагревательной спирали

При нагреве проволока может расширяться, а спирали, в свою очередь, «вылезать» из канавок. Поэтому их следует зафиксировать. На изображении ниже приведены основные способы установки спиралей:

  • с помощью маленьких кусочков проволоки;
  • посредством паза, расположенного под углом;
  • посредством паза, имеющего выступ;
  • при помощи МКР-трубки.

схема монтажа нагревательной спирали в печи

Обратите внимание! Очень важный момент: витки при этом не должны контактировать между собой!

Из спиралей делаем 2 контура, чтобы регулировку температурного режима можно было осуществлять посредством выключателя (так же, как в электроплитке).

2 контур

Заводим окончания спиралей вверх.

image18.jpg

Сверху монтируем пластину из керамики (например, от конфорки) и фиксируем концы спирали с помощью болтов.

фиксируем керамическую пластинку

Нашу печь для обжига глины своими руками оснастим приведенным ниже переключателем, в котором с одной из сторон будет три контакта, а с другой – два.

Монтаж переключателя

Монтируем переключатель таким образом, дабы его штырь вышел наружу, т. е. на фронтальную панель. Подключаем все провода, с той стороны, где всего два контакта, подсоединяем ноль и фазу.

Подключаем провода

К трем остальным контактам подключаем кабеля, ведущие от пластины. Характерно, что один из кабелей должен замыкать пару контактов на краю пластины.

Подключаем ноль и фазу

В результате у нас должно получиться следующее: при первой «скорости» спиральные контуры будут подключаться в определенной последовательности, поскольку в таком случае температура будет самой низкой.

Фото готовой камеры печи для обжига керамики

Если «скорость» вторая, то будет подключаться только 1 контур в связи с тем, что температура будет  более высокой. Характерно, что это должен быть тот контур, который ведется снизу, дабы элементы, расположенные в нижней части, также нагревались.

Фото печи в рабочем состоянии

Наконец, при третьей «скорости» контуры подключаются одновременно – здесь температура будет максимальной.

На этом, в принципе, процесс изготовления печи заканчивается. В конце нам нужно тщательно просушить конструкцию, для чего мы ставим ее под открытыми солнечными лучами или рядом с отопительным радиатором как минимум на 1-2 месяца. По истечении этого срока нам нужно выполнить финишное просушивание, запустив прибор на 3-4 часа на минимальной «скорости». Когда из конструкции уже не будет клубиться пар, прибор можно выключать – он полностью высох. Можем приступать непосредственно к обжигу!

Готовая печь для обжига керамики

Несколько слов о том, как подключать данную печь для обжига глины своими руками. С этой целью рекомендуется использовать усиленную розетку – такую, к которой подсоединяется электрическая плита. Как вариант – проводим от щитка крупный кабель.

image26.jpg

Обратите внимание! Помимо всего этого, рекомендуется также установить автоматический включатель.

И помните: при эксплуатации такой конструкции – с открытыми спиралями – следует быть особенно осторожным! Каждая, даже самая незначительная ошибка может повлечь за собой самые неприятные последствия. Если вы не особо разбираетесь в электричестве, то привлекайте к работе профессионала. Никогда не притрагивайтесь к нагревательным спиралям, находящимся под напряжением.

ico.jpg

Как сделать пиролизный котел своими силами

Ранее мы рассказывали о том как своими руками сделать хороший пиролизный котел, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

Правила эксплуатации

Электропечь разрешается включать исключительно в усиленную розетку. Можно также пустить прямо от щитка провод большого сечения. Кроме того, нелишней будет установка автоматического выключателя.

Поскольку эта модель устройства имеет в наличии оголенные провода, с ней необходимо быть предельно осторожным. Нельзя касаться спиралей работающей печи. Чтобы избежать возникновения несчастных случаев, рекомендуется поставить на дверцу концевой выключатель, который отключит агрегат при открытии створки. Если вы не очень сильны в электрических работах, обратитесь за помощью к специалисту, который поможет сделать устройство максимально безопасным, в том числе заземлить его.

Популярные статьи

Текстильные стропы

Грузоподъемные операции на предприятиях редко обходятся

Цепные стропы

При выполнении операций подъема и перемещения тяжелых

Регулируем прижим пластиковых окон

Зачастую возникают ситуации, при которых необходимо регулировка

Делаем колпаки для столбов забора своими руками

Ваш забор уже почти готов, еще немножко и можно будет торжественно

Виды и выбор фотообоев

Всего несколько десятилетий назад неизменным атрибутом

Укладываем рубемаст

Гидроизоляционный кровельный материал отличается экономичностью,

Убираем царапины со стекла

Промышленная индустрия активно развивается на протяжении

Алебастр

Алебастр – это строительный гипс, материал, без применения

Как насчет гончарного круга?

Да, вы можете создавать керамику дома с помощью гончарного круга, но, если у вас его нет или вы никогда раньше не занимались гончарным ремеслом, советуем сначала пойти по пути ручной лепки. Тому есть несколько причин:

  • Гончарный круг достаточно дорогой.
  • К нему надо привыкать.
  • Вам потребуются специальные знания, прежде чем начать работу.
  • Будет достаточно пространства, чтобы наделать ошибок.

Как правильно выбрать размер камеры

Какую же печь выбрать по размеру камеры. Кто-то сразу подумал, чем больше, тем лучше и сразу мимо. На самом деле лучше немного порассуждать. Оценить сколько работ примерно выполняется и сколько будет обижаться за один раз. Если купить слишком маленькую, то время обжига заставит нервничать любого керамиста. Работа будет простаивать и портиться. Также произойдет и в случае, если выбран слишком большой размер. Потребление энергии будет огромным, а вот обжиг будет проходить небольшая деталь. Мастер начнет отставлять по несколько работ в сторону, которые будут ждать своей очереди, когда в это время могу бы уже расписывать готовые работы и покрывать какие-то глазурью.

Полезное видео

В видео представлен обзор самодельной печи и ее первое включение.

5. Термопара

Термопару для замера температуры в печи используют довольно давно. При этом и зарекомендовала она себя как надежное измерительное устройство. По сути это два проводка состоящих из разных сплавов, которые соединены между собой с помощью сварки.

Во время замера температуры на концах проводков вырабатывается ток, и чем большей будет температура печи, тем больше мы получим милливольт на выходе. Используя специальные приборы можно с легкостью переводить милливольты в температурный показатель.

Существует огромное количество типов термопар, которые состоят из различных сплавов. Для муфельной печи предназначается термопара типа К. Состоит она из сплава хромель-алюмель и рассчитана на температуру вплоть до 1300 °С. Для работы в высокотемпературной среде рекомендовано использовать термопару с толстой проволокой.

Измерять температуру внутри печи термопарой можно при помощи различных приспособлений. Некоторые из них мы опишем далее.

Мультиметр — доступное устройство измерения в его конструкции сразу продумана функция определения температуры термопарой типа К. В основном этот тип преобразователя сразу продается в наборе с мультиметром. Недостатком является только то, что предложенная в данном варианте ТХА тоненькая и при высоких температурах быстро выходит из строя.

Еще можно использовать термопары типа S в основе которых находятся сплавы платинородия-платины. Они дороже сплавов термопары типа К, но лучше выдерживают высокие температуры, т. к. рассчитаны на 1600 °С и прослужат дольше. По стандарту такая термопара поставляется уже в защитном кожухе.

Термический преобразователь ТПП как и термопару К подсоединяют к электронному преобразовательному устройству. Таким образом, удается легко определить температуру в печи и регулировать ее с помощью пользовательской программы.

Преобразователь ТХА еще один тип измерителя соединяющегося с контролером

Здесь важно, чтобы длина проводков была достаточной. Если изначально проводки короткие, то можно использовать специальные термокомпенсационные провода

При этом важно понимать, что материал удлиняющего провода должен состоять из тех же сплавов, что и материал самого преобразователя. Но, диаметр его должен быть меньшим.

Подключив термопару к контроллеру и подключив их к питанию, вы сразу сможете узнать температуру в муфельной печи. Чтобы еще облегчить работу по обжигу используйте элементы управления и в автоматическом режиме управляйте этим процессом.

На сайте «Технонагрев» вы сможете подобрать самый подходящий вариант термопары и удлиняющие провода. При необходимости обратитесь за консультацией к нашим менеджерам.

Работая с муфельной печью, не забывайте о средствах защиты. Даже когда печь имеет более чем достаточную изоляцию, ее внешняя поверхность может стать достаточно горячей, чтобы серьезно обжечь кого-либо, если прикоснуться к ней незащищенной кожей. Поэтому используйте следующие средства индивидуальной защиты:

Рукавицы или перчатки для печи: их следует носить при работе с любой частью печи (кроме панели управления) во время ее обжига или охлаждения. Даже после отключения питания печь останется горячей в течение нескольких часов. Не открывайте и не трогайте ее до полного охлаждения.

Темные очки. Для наблюдения за отверстиями в печи рекомендуется использовать специальные защитные очки. Они защищают ваши глаза от лучистого тепла. Обычные солнцезащитные очки не подходят для этой цели и могут даже навредить, т.к. не рассчитаны на высокие температуры. Защитные очки могут также позволить вам видеть ваши конусы, если вы их используете, более четко.

Способ третий. Делаем вертикальную муфельную печь

Несмотря на то, что мы не рекомендуем делать эту печь для обжига глины своими руками, вкратце ее конструкцию мы все же рассмотрим. Схема конструкции показана на изображении ниже. Она состоят из готового муфеля (1) и горелки (3) от обычной плитки. Объем муфеля составит 3 литра, он будет прогреваться до восьмисот градусов. Соотношение должно быть приблизительно таким, как на схеме, хотя незначительные отклонения все же допустимы.

Схема вертикальной муфельной печи

Горелку приобретаем отдельно и, установив на листе стали, запитываем от баллона, оснащенного редуктором. При помощи жиклера регулируем интенсивность нагрева (так же, как в обычной плите). Корпус (2) может быть не таким прочным, как муфель, по этой причине его делаем собственноручно. Для этого потребуется распушенный асбест и огнеупорная глина.

Шаг 1. Прежде всего, заквашиваем глину для создания коробки: засыпаем глиняный порошок в подготовленную емкость, добавляем воду по линию засыпки, после чего забываем об этом примерно на 24 часа. Спустя сутки начинаем замешивание раствора до консистенции пластилина, досыпаем туда 1/4 огнеупорного песка.

Шаг 2. Далее добавляем одну или две части распушенного асбеста, тщательно замешиваем раствор. Параллельно подготавливаем восковую болванку для внутреннего конуса в корпусе. Все наружные элементы делаем вручную или при помощи гончарного круга. Оставляем отверстия под стальные ножки (хотя эти ножки можно сделать из того же состава).

Обратите внимание! При этом не нужно проверять глину на жирность. Естественной жирности этого материала для данной конструкции вполне достаточно.

Шаг 3. Затем две недели высушиваем конструкцию при температуре в 25-27 градусов. По истечении этого времени воск плавим при помощи бытового фена, так как к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден.

Шаг 4. Продолжаем изготавливать печь для обжига глины своими руками. Теперь нам нужно обжечь высохший корпус. Выкладываем из сухих кирпичей под, ограждаем его металлической сеткой высотой примерно в 75 сантиметров (это необходимо для того, чтобы угли не рассыпались, но к ним поступал кислород). Конструкцию помещаем на под, укрываем ее керамической емкостью и заваливаем дровами по уровень верха загородки.

Шаг 5. Снизу зажигаем топливо. Добавляем дрова до тех пор, пока раскаленные угли полностью не скроют нашу заготовку. После этого, продолжая понемногу подпитывать пламя, поддерживаем горение еще в течение пяти-шести часов. А тогда, когда остынет зола, извлекаем заготовку.

Обратите внимание! Процедура обжига должна проводиться под каким-то навесом. Попадание капель влаги недопустимо!

Шаг 6. Финальный обжиг выполняем уже в готовой печи (то есть в обечайке), между щеками которой уложен термоизоляционный материал. На соответствующее место устанавливаем пустой муфель. Активируем горелку (на минимальную силу), затем постепенно увеличиваем пламя до максимума (приблизительно за полчаса). Еще в течение 1,5 часа прогреваем печку, после чего можем приступать непосредственно к ее эксплуатации.

Как видим, при желании, а также при наличии определенных знаний, изготовление печки для обжига не представляет собой ничего сложного. Но соблюдайте правила безопасности – как при работе, так и при использовании конструкции! На этом все, удачной работы и теплых вам зим!

Как же сделать плитку самостоятельно Обзор технологии

Различные виды сухой смеси и влажной глины

До начала работы влажная глина отлеживается в мешке

После того, как глина высохнет, ее цвет и масса изменятся

На современных фабриках и заводах плитка часто получается путем прессования и обжига сухой массы. За это ответственны огромные дорогостоящие прессовальные аппараты и специальные печи. В домашних условиях это не самый лучший вариант, так что вам нужно будет использовать влажную глину, которой вы будете придавать любую форму.

Вкратце процесс выглядит так: берется влажная глина, ей придается форма, она высушивается, обжигается, глазируется и снова обжигается (чтобы схватилась глазурь).

Теперь немного подробнее

До начала работы влажная глина отлеживается в мешке и ждет, когда же вы сделаете из нее что-нибудь. Когда вы приступаете к изготовлению плитки, она превращается в сырое керамическое изделие. Пока вы будете формовать плитки, они будут понемногу подсыхать, и к окончанию формовки немного затвердеют. Эта стадия, когда глина еще остается влажной, называется стадией твердой кожи.

Когда ваши плитки полностью высохнут, вы обнаружите, что цвет глины стал светлее. Теперь можно сказать, что она находится на стадии сырца. В этот момент плитка уже довольно твердая, но если вы слегка ударите по ней, она может треснуть или раскрошиться. Если вы оставили такую плитку сушиться на открытом воздухе и она попадет под дождь, то плитка может раскиснуть и превратиться в комок глины. Расстраиваться по этому поводу не надо, ибо такое свойство глины весьма выгодно. Если вы сделали неудачный образец, просто бросьте его ведро с отходами глины и забудьте о ваших неприятностях. Позднее, когда глина полежит, ее можно заново обработать и сделать из нее что-нибудь новое и красивое.

После того как вся влага испарилась из глины и плитки дошли до состояния сырца, они готовы для того, чтобы поместить их в печь и начать обжиг. Что вы будете делать дальше, зависит от того, какую технику глазурования вы будете использовать; но в соответствии с общей практикой, во время первого обжига, который называется бисквитным, глина специально не дожигается. В зависимости от температуры созревания глины, температура бисквитного обжига может находиться в интервале от 850°C до 1000°C. При этих условиях керамические изделия остаются пористыми и способны легко абсорбировать глазурь.

Второй (глазурный) обжиг происходит при температуре, необходимой для созревания глазури. Эта температура может быть ниже – но никогда не выше – температуры, необходимой для созревания глины; в противном случае, глазурь расплавится и превратится в стекловидные шарики.

Особенности эксплуатации

Если используется автоматизированные газовые или электрические печи для обжига керамических изделий, все работы сводятся к установке программы или добавления температуры на термодатчике, после нескольких часов работы оборудования с низкой температурой.

Керамические предметы подсушивают на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией.

После этого их укладывают в полость для обжига и закрывают печь крышкой. Весь процесс растягивается на долгое время. Для закаливания больших изделий из глины может понадобиться до 14 часов.

Открывать камеру во время процесса не рекомендуется, лучше предварительно сделать окошко из огнеупорного стекла и контролировать процесс. В дровяных печах поддерживать нужную температуру сложнее – это умение придет с опытом.

В остальном процесс обжига керамики в специальных печах – это несложная операция, но она требует ответственности и внимательности. Сырая глина или перекаленные изделия пойдут в мусорный ящик. Поэтому к работе относимся ответственно. В награду начинающий гончар получит красивое и крепкое глиняное блюдо или простую детскую свистульку.

Как сушить глину?

Если вы не работаете с печью, то скорее всего, вы собираетесь сушить глину воздушной сушкой или выпеканием в духовке. Есть несколько способов для каждого из них.

Для запекания в духовке:

  • Разогрейте духовку до нужной температуры.
  • Поместите туда глиняную заготовку на подносе.
  • Запекайте необходимое количество времени.
  • Проверьте твердость изделия.

Это просто, но опять же, нагрев недостаточно сильный для фарфора или фаянса.

Для воздушной сушки:

  • Положите изделие в безопасное место.
  • Подождите. Это может занять до 24 часов.
  • Проверьте изделие на твердость и дайте ему еще времени при необходимости.
  • Если вы сушите на воздухе, используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы удалить мелкие неровности, прежде чем переходить к покраске.

Сушка глиняной посуды требует времени, но правильная техника сушки, поможет вам избежать неудач.

Куда лучше устанавливать

Установку лучше не помещать в маленькие и закрытые помещения, которые не имеют вентиляции (кладовки или шкафы). Печь не стоит устанавливать в том помещении, где живут люди, где они спят, едят и прочее. Лучше выбрать для нее отдельное помещение, с открытым окном. Где можно создать маленькую студию специально для обжига.

Обязательно следует соблюдать расстояние от печи и до любого предмета или стены. Оно не должно быть менее, чем 30 см. И согласно правилам пожарной безопасности керамисту не хранить вблизи такие предметы или материалы, которые легко могут воспламеняться

Очень важно и проверить материал стен, что и окружают печь. Это не должны быть гипсокартон или иной легковоспламеняющийся материал

Идеальный вариантом становятся кафель или бетонные стены. Но и пол не стоит обойти без внимания, он также должен состоять из специального материала. И это не должен быть ковер, паркет, лист линолеума. Если пол не из бетона или другого материала, который не из списка легковоспламеняющихся, то не стоит сразу всё крушить и ломать. В некоторых случаях достаточно просто постелить лист железа прямо на поверхность пола и аккуратно установить на неё печь.

Дата: 25 сентября 2020


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.