Ремонт погружных насосов для скважин: как правильно разобрать глубинный своими руками


Пошаговая инструкция, как разобрать погружной насос своими руками. Самые распространенные причины неисправности перекачивающего воду оборудования. Советы по устранению неисправностей в домашних условиях. Пошаговые фото разборки погружного насоса и видеорекомендации

Глубинный насос – виды, устройство, особенности

Глубинный или погружной насос предназначен для подачи воды из колодца, скважины в систему водоснабжения жилища. Также он может при необходимости применяться для откачки залитого подвала, цоколя, ямы, бассейна. Свое название он получил по особенностям эксплуатации – так как для работы полностью погружается в перекачиваемую среду.

Существуют следующие его основные разновидности:

  • Центробежный.

В основе используется крыльчатка, иначе называемая рабочим колесом, либо винт (шнек). Вращающиеся лопасти создают центробежную силу, благодаря которой возникает напорная сила для подачи воды к подсоединенному трубопроводу. Центробежные насосы по конструкционным подразделяются на две модификации:

  1. Штанговые. Отличаются тем, что рабочая часть и привод находятся в разных частях корпуса и при этом соединены перемычкой-штангой.
  2. Монолитные. Их двигатель и рабочее колесо объединены в одну часть.
Схема конструкции центробежного глубинного насоса

Схема конструкции центробежного глубинного насоса Источник bobry.ua

Чтобы проверить исправность основной рабочей части, потребуется полностью разобрать скважинный насос. Однако это касается только монолитной разновидности. Штанговая дает возможность выполнить только частичную разборку для проверки основных узлов.

  • Вихревой.

Аналогичен центробежной модификации, однако характеризуется большей скоростью вращения рабочего колеса.

  • Вибрационный.

Принцип действия основан на воздействии электромагнитного переменного поля на специальную мембрану. Ее колебания создают разность давления в рабочих камерах, за счет чего и возникает напорная сила для нагнетания воды в шланг.

В отличие от центробежных аналогов вибрационные могут оказывать негативное воздействие на стенки скважины. Поэтому их применение ограничено и требует специальных условий.

Устройство вибрационного погружного насоса для скважины

Устройство вибрационного погружного насоса для скважины Источник strojvodproekt.ru

На заметку! Существует альтернативный вариант центробежному насосу с крыльчаткой – шнековый или винтовой. Механизм его действия и устройство несколько отличается. Он подобен штоковым моделям. Главное его достоинство заключается в простоте обслуживания. Так, чтобы заменить шнек или демпфер, не потребуется разбирать весь погружной насос, а только снять наружный стакан, предварительно открутив несколько болтов на верхней торцевой части.

Особенности конструкции

Как правило, устройство состоит из двух основных частей – встроенного двигателя и многоступенчатого узла для закачивания жидкости. Мотор находится в нижней части прибора и контактирует с водой. Конструкции бывают вибрационные и центробежные. Зачастую в скважинах устанавливают второй тип. Он является более надежным и обладает длительным эксплуатационным сроком. Вибрационная модель создает много шума и часто бьется об стенки. Поэтому ее монтируют крайне редко. В центробежном типе основная роль принадлежит отводу с лопатками. Такие конструкция не перегреваются за счет контакта с жидкостью, которая одновременно охлаждает весь механизм.

Большинство приборов оснащено автоматикой, которая защищает из от работы без воды и перепадов напряжения в сети. Все детали конструкции размещаются в прочном корпусе из нержавейки. Механизм работы центробежной модели основан на движении колеса.

Внутреннее устройство конструкции Источник https://sovet-ingenera.com

Внутри корпуса создаётся центробежная сила, которая способна вытолкнуть жидкость в трубу. Вибрационная конструкция работает с помощью поршня. Внутри устройства создаётся электромагнитное поле, которое приводит в движение поршень. Во время этого в камерах происходит разряжение, и вода выталкивается.

Устранение засоров

Сказать, что качество воды в скважине далеко от идеального — не сказать ничего. Даже если насос оборудован фильтрующим устройством, оно будет нуждаться в периодической очистке, да и не сможет грубый глубинный фильтр задерживать мелкую фракцию, оседающую на крыльчатке и корпусе.

Большинство скважинных насосов ломаются именно из-за засоров рабочей части песком и отложениями известняка. Как минимум раз в два года нужно извлекать насос из скважины, промывать его и очищать поверхности функциональных элементов от загрязнений. Пусть вас не смущает малое количество отложений: после того как на поверхности появился налёт, дальнейшее накопление отложений происходит лавинообразно.

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Очистке подлежит насосная, то есть нижняя часть устройства, а также каналы протока воды. Разделить насос на две половины можно после снятия защитной сетки в центральной части. Нужно скрутить 4–6 гаек со шпилек, которыми стянуто фланцевое соединение. Затем выкручивается один-два стопорных винта, удерживающих фланец от раскручивания, а после и сам фланец выкручивается из стакана. В насосах монолитного типа нужно выкрутить пробку донного фильтра, для этого гайку выходного патрубка следует зажать в тисках, сама же пробка достаточно легко срывается ременным ключом.

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Прокачка воды в глубинных насосах происходит за счёт нескольких крыльчаток, последовательно насаженных на вал. Их нужно снять, запомнив порядок сборки, а затем очистить от грязи вместе с внутренней поверхностью гильзы, сеткой и прочими элементами, контактирующими с водой. Поверхности деталей не следует очищать механически, избегая появления царапин. Лучше воспользоваться щадящей бытовой химией для снятия накипи и преобразователями ржавчины, а затем оттереть остатки налёта мягкой синтетической щёткой или грубой стороной губки для посуды.

Проверка линии питания

Первичная диагностика насоса включает в себя его изъятие из скважины и кратковременное включение «на сухую» с контролем вращения вала. При этом следует обращать внимание на характер гудения двигателя: он не должен испытывать дополнительной нагрузки, категорически неприемлемы треск, шелестение и неравномерный гул.

Обращаем ваше внимание, что проверять насос нужно без переподключения к электросети. Длина и сечение провода должны быть такими же, как и в повседневной работе. Связано это с тем, что падение напряжения на линии питания более 30–50 метров может быть весьма существенным, к тому же нельзя исключать перелом жил, пробой изоляции и неисправности защитно-пусковой автоматики.

Повреждение изоляции сетевого кабеля погружного насоса Повреждение изоляции сетевого кабеля

Прежде всего, отсоедините одну из жил питания с клеммной колодки насоса и измерьте напряжение — оно не должно быть ниже допустимых паспортных значений. Если падение напряжения слишком сильное, то замените кабель на более качественный или увеличенного сечения. Также в полностью отсоединённом кабеле измерьте сопротивление между жилами и каждой из них отдельно. В первом случае мультиметр не даст показаний ни в одном из диапазонов, обратное свидетельствует о пробое изоляции, что свойственно для марок ПВС, изолированных вспененным ПВХ пластикатом. Значение сопротивления самих токоведущих жил внесёт больше ясности в проблему падения напряжения, поможет исключить влияние переходных сопротивлений на клеммных зажимах.

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Также не забудьте выяснить, не вышел ли из строя защитный автомат. Его номинал точно подбирается под насос, чтобы при малейшей перегрузке питание отключалось, не допуская повреждений моторной части. Преимущественно используются автоматические выключатели с характеристикой отключения «А», номинал подбирается и регулируется как по мощности насоса, так и по напряжению питания и длине линии.

Осуществление монтажа оборудования

Купив подходящую модель, потребитель задумывается над монтажом. Для этого необходимы трубы, сечением не больше тридцати двух миллиметров. Большинство специалистов рекомендуют приобретать изделия из полимера, потому что они не ржавеют и их можно согнуть. Если вы сомневаетесь в правильности установки системы, лучше обратиться к опытным мастерам. Иначе при допущении ошибок, последствия могут быть серьезными и финансово затратными.

Особенности подключения устройства Источник https://kanaliza.ru

Для начала необходимо установить на трубу оголовок и установить кессон. Для этого необходимо выкопать ямку и поместить туда контейнер из пластика. После этого можно установить само оборудование, обвязав его корпус тросом из стали. Прибор опускается в воду и все шланги подключаются. Нужно внимательно проверить все соединения. Они должны быть герметичными во избежание возникновения утечек. Прежде чем закапывать все трубы, следует запустить воду. Если устройство работает стабильно и нет подозрительного гула или протечек, можно закапывать вырытые траншеи.

Важно! Необходимо с особой осторожностью опускать конструкцию, чтобы ее не повредить. Иначе придется заниматься ремонтом или менять устройство на новое.

Подключение устройства к гидроемкости

После монтажа оборудования, необходимо знать, как правильного его подключить. Для этого нужно подключить прибор к гидроемкости. Такую систему не нужно часто обслуживать, она может работать сама по себе. Механизм устройства простой.

Источник Установленная гидроемкость в доме

Прибор закачивает жидкость в систему, которая попадает в бак. Потому даже при отключении света, потребитель может какое-то время еще пользоваться водой.

Сама по себе емкость наполняется жидкостью внутри нее находится ниппель с грушей. Датчик дает команду на оборудование об изменении давления, и насос включается или отключается. Важно следить за поддержанием давления в системе. Это позволяет избежать частых поломок устройства.

Чтобы гидроемкость надежно закрепить, нужен штанговый механизм. Он позволяет гасить вибрацию во время работы прибора. С трубами бак соединяется с помощью переходников из резины. При первом запуске системы, давление должно быть слабым. Затем эта величина постепенно увеличивается, и вся система работает в оптимальном режиме.

С особенностями монтажа конструкции можно ознакомиться в видео:

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

Крыльчатка

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Крыльчатка

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Конденсатор

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Конденсатор

Масло

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

  1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
  2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
  3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Масло

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Увеличение срока эксплуатации

Осмотр/ревизия мотора

Чтобы аппарат прослужил дольше, ему нужно минимум 2 раза в год делать ревизию. Для этого проверять:

  • уровень масла в моторах центробежных и винтовых агрегатов;
  • целостность компаундной заливки в вибрационных установках;
  • степень износа подшипников;
  • целостность кабеля питания;
  • целостность корпуса;
  • чистоту поверхности агрегата.

Осмотр/ревизия помпы

Для этого проверять:

  • целостность корпуса;
  • чистоту поверхности агрегата;
  • величину напора жидкости;
  • чистоту фильтра;
  • отсутствие механических шумов при работе установки;
  • свободное прокручивание вала.

Совет: не забывайте хотя бы 2 раза в году, в начале летнего сезона и в конце его, делать ревизию установки и электрооборудования.

Причины поломок оборудования

Погружная конструкция обеспечивает комфорт и простоту выкачки воды с большой глубины. Каждая модель изготавливается как на отечественных, так и на зарубежных предприятиях. Не стоит экономить средства во время покупки прибора. Удешевление продукции осуществляется путем монтажа некачественных составляющих, которые быстро ломаются.

Помните! Каждый элемент устройства специально подобран под заданные параметры и легко разбирается. Если во время сборки элементов они не становятся на свое место, значит допущены ошибки.

С течением времени оборудование может сломаться. Зачастую это происходит под влиянием следующих факторов:

  • наличие большой концентрации взвешенных частиц в жидкости;
  • агрегат работает без воды;
  • происходят частые перепады в напряжении;
  • провода закреплены неправильно;
  • трос прибора не закреплён в оголовки колодца.

Ознакомиться с основными причинами неисправностей можно в видео:

Кроме того, конструкция может выйти из строя, если фильтр засорен и пропускает много грязи, датчики работают некорректно или давление в гидроемкости слабое. Специалисты рекомендуют заземлить все элементы из металла, чтобы они не были подвержены коррозии.

Зачастую неисправности могут возникнуть, если во время монтажа системы были допущены некоторые ошибки. Представители завода-изготовителя рекомендуют перед включением прибора внимательно ознакомиться с инструкцией и следовать всему, что в ней написано. Это поможет не допустить типичных ошибок и продлить период использования насоса.

Обратите внимание! Если неисправность возникла с новым оборудованием, то не нужно пытаться устранить поломку самому. Лучше отвезти конструкцию в сервисный центр, чтобы ее проверили профессиональные мастера.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Кольцо агрегата

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

  • следует переместить аппарат немного ближе источнику;
  • можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
  • для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
  • если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
  • желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.

Сколько будет стоить

Стоимость ремонта насоса для скважин, а также деталей для их ремонта в каждом городе может быть своя. Приведем среднюю стоимость по каждому из названных агрегатов и узлов к ним.
Стоимость ремонта центробежных, вихревых и винтовых установок обойдется от 2000 рублей и выше.

Стоимость сменных деталей

К вибрационным насосам:

  • поршень – 34 руб.;
  • клапан – 33,60 руб.;
  • рем–комплект (поршень + клапан) – 67,20 руб.;

К центробежным и винтовым агрегатам:

  • сальник – 100 руб.;
  • крыльчатка – от 100 руб.;
  • винт – от 550 руб.;
  • вал насоса – от 260 руб.;
  • конденсатор пусковой – от 300 руб.;
  • электродвигатель – 3500 руб.;
  • торцевые уплотнения – 2550 руб.

Таким образом, можно сделать вывод: восстановление работы электронасоса самостоятельно обойдется гораздо дешевле, чем приобретать новый агрегат или пользоваться услугами сервисов.

Правила ремонта своими руками

После диагностики можно приступать к ремонту. Выполнить его чаще всего можно своими руками, не расходуя лишних средств, либо привлечь специалиста.

Качественный ремонт погружных насосов: основные особенности
Часто погружной насос забивается песком

Ремонт выполняется в следующей последовательности:

  1. Необходимо включить прибор в сеть. Если слышны посторонние звуки, выключить и продолжить ремонт. Но если насос вообще не издает никаких звуков, значит, сломался магнит. Тогда агрегат ремонту уже не подлежит.
  2. Сняв нижнюю часть корпуса, нужно проверить, нет ли повреждений и вращаются ли вал и лопасти.
  3. Если вал не вращается, значит, сгорел статор. Если в этой модели его можно поменять, то осуществляется замена, а если нет – насос выбрасывается.
  4. Если с валом все в порядке, собирается нижняя часть. Прежде чем разобрать верхнюю часть, нужно установить его вертикально.
  5. При помощи омметра или тестером проверить, нет ли где-нибудь в электросистеме обрыва.
  6. Если все просмотренные детали в норме, нужно проверить конденсатор.

Обычно все вышеперечисленные действия помогают обнаружить неполадку. Если самостоятельно это не удалось, желательно отдать прибор в специализированную фирму на диагностику. В настоящее время стало популярным бурение личных песочных или артезианских скважин на приусадебных участках. Без хорошего насоса, качественного и подходящего по мощности, невозможно организовать водоснабжение с хорошим напором и бесперебойной подачей воды.

При своевременном проведении профилактических работ и правильной эксплуатации прибора можно добиться того, что он будет работать без перебоев очень долгий срок. При поломках легко починить устройство своими руками, но иногда, если причину выхода из строя самостоятельно выявить не получается, может потребоваться помощь специалиста.

Особенности разборки устройства

Чтобы найти и устранить поломку конструкции, нужно ее разобрать. Для этого человеку нужно определенное пространство и набор инструментов. Осуществлять ремонт несложно, но мастеру нужно быть внимательным и точным. Выполнять действия необходимо в следующем порядке:

  • отверткой выкрутить винты, которые фиксируют сетку конструкции;
  • снять ее и отложить;
  • вручную провернуть вал на моторе;
  • удалить винты, которые удерживают провода;
  • устранить гайки, которые фиксируют фланец.

Когда разделены отсеки, их проще осмотреть и найти поломку. Чтобы найти неисправность, следует прокрутить вал на устройстве. Если он не вращается, значит основная проблема заключается в нем.

Разбор конструкции для ремонта Источник https://ruskvajina.ru

Чтобы разобрать элемент, необходимо выполнить следующее:

  • избавиться от деталей, которые фиксируют нижний фланец;
  • поставить переходник, чтобы защитить резьбу;
  • зафиксировать прибор с помощью тисков;
  • избавиться от фланца;
  • вынуть блок с крыльчаткой;
  • внимательно осмотреть элемент на предмет присутствие износа или люфта;
  • удалить гайки для крепежа;
  • прочистить все детали от загрязнений.

При отсутствии проблемы в вышеописанных секциях, нужно разобрать сам двигатель. Чтобы его разобрать, необходимо выполнить следующее:

  • зафиксировать с помощью тисков отсек с мотором;
  • снять все крепежи и защиту;
  • избавиться от кольца для стопора и крышки;
  • вынуть резинку из корпуса;
  • удалить конденсатор из прибора.

По окончании всех работ по ремонту элементов конструкции, нужно собрать все детали, следуя инструкции. Только после того, как потребитель убедился, что все составляющие на месте и двигаются свободно, можно подключать устройство к сети.

Замена вышедших из строя деталей Источник https://i.ytimg.com

Полезное видео

Подробно о вибрационнике “Малыш”:

Пошагово о центробежном:

Облегчение ремонта конструкции

Выделяют несколько методов, которые помогут облегчить разбор конструкции:

  • приступать к разборке мотора необходимо после того, как он установлен вертикально;
  • избавиться от крышки, где находятся кабеля, подающие напряжение на устройство;
  • проверять сопротивление на обмотке нужно омметром;
  • вращать рукоятку для создания напряжения;
  • если сопротивление небольшое, это означает, что есть замыкание в моторе;
  • при исправной работе всех составляющих, проблему следует искать в конденсаторе.

Разборка насоса является ответственным делом, которое нужно выполнять осторожно и внимательно. Если будут допущены ошибки, оборудование может сгореть. Поэтому, если вы не уверенны в правильности сборки всех деталей, лучше обратиться к опытному мастеру.

Проведение ремонтных работ оборудования Источник https://i.ytimg.com

Как надолго сохранить двигатель

kak-otremontirovat-glubinnyj-nasos-svoimi-rukami2-300x168.jpg
Глубинный насос может иметь ряд иных дефектов, с которыми справиться в домашних условиях своими руками уже сложнее. Тогда ремонт проводится в мастерской. Избежать постоянных ремонтных работ реально, если провести профилактику.

Специалисты рекомендуют очищать насос от грязи своими руками, иначе с накоплениями внутри ему сложнее работать, он больше нагревается. Подобные эксперименты чреваты сгоранием двигателя, и ремонт здесь уже не поможет.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.